центр изучения
восточных языков

Ваш город Москва

Новости

История традиционной одежды Китая и китайского шелка

О чем вы думаете, когда слышите слово «Китай»? Наверняка в вашей голове возникнет образ красного коммунистического флага с желтыми звездами, небоскребы из денежных купюр, панды, китайская стена, ну, или куча одинаковых людей в панамках на красной площади. Вы, конечно, не ошибетесь, подумав обо всем этом, но если поразмыслить чуть усерднее, наверняка вы вспомните еще и нежный струящийся китайский шёлк.

Уже в 3 в до н.э.  червячков-шелкопрядов дальновидный китайский народ начал выращивать у себя дома, получать из них прочную, легкую и гладкую нить, шить ткани, вышивать картины, изготавливать струны для музыкальных инструментов, тетиву для охотничьих и военных луков и даже производить бумагу.  А во времена династии Хань (206 до н.э. – 220 н.э.) шелк и вовсе стал универсальным денежным эквивалентом, да-да, налоги в то время платили не только зерном, но и прекрасным шелком, эта ткань, кстати, служила зарплатой чиновникам при дворе. Шелковая одежда ценилась за теплоту, красоту, износостойкость и невероятную легкость, но такие наряды были доступны долгое время только лишь богачам. Шелкопрядов ни под каким предлогом нельзя было вывозить за пределы Китая, и уж тем более говорить о тонкостях производства нити вслух кому-либо, за нарушение этих запретов из окон правящего двора доносился указ: «голову с плеч!». Но, как ни крути, шило в мешке не утаишь, однажды византийскому императору удалось-таки выкупить волшебных тутовых червячков у заезжих монахов, так прознала о шелке вся Византийская империя и Малая Азия.  А в России нежную нить шелка освоили только в 16 веке. Вскоре, на ряду с фарфором и чаем, шелк стал визиткой карточкой великой Поднебесной.

О том как сами китайцы распознали в тутовых личинках золотую жилу конечно сложено немало легенд. Но есть одна самая знаменитая: у великого «Желтого императора» была красавица жена, обожавшая чаёвничать в своем цветущем саду, где тутовое дерево давало прекрасную тень для отдыха на свежем воздухе. Однажды в ее фарфоровую чашечку слетели несколько листочков с раскидистого древа, на этих самых листьях оказались коконы тутового шелкопряда, когда тонкие ручки императрицы стали вылавливать непрошеных гостей, коконы стали разматываться в пушистую длинную нить. Не теряя времени, императрица размотала все коконы с тутового дерева и соткала мягкую и нежную ткань из которой велела сшить одежды великому Хуан-ди. Император был влюблен в новое одеяние и тут же приказал развить производство нити и шелковой ткани, так все и началось.

Записи о шелке были найдены еще среди гадательных иньских надписей в 2 тысячелетии до н.э., уже тогда упоминалось о тутовом дереве, шелкопрядах и ткани. Более двухсот иероглифов дошедших до нас из древности имеют в своем составе ключ丝 sī «шелк» (напр.: 织zhī ткать; 纺fǎng прясть, плести; 组zǔ тесьма, лента и т.д.).

Со временем, объемы производства шелковой ткани выросли, улучшилось ее качество, видов шелковой продукции стало бесчисленное множество и именно в честь яркой и богатой ткани был назван великий торговый «Шелковый путь».
Национальная китайская одежда汉服hànfú, ханьфу или в переводе – «одежда династии Хань», а именно в эту эпоху зародился национальный китайский костюм, также выполнялась из цветного высококачественного шелка. На праздники шелк окрашивали в золотой и красный цвета, богато украшали вышивкой и драгоценными камнями, одежды из белого шелка носили во время траурных церемоний, а желтый цвет мог встретиться только в одеяниях императорской семьи. Ханьфу всегда отличался сдержанностью и лишь в эпоху Тан (618—690гг) стал известен своей пышностью и считался очень роскошным. В течении веков, от династии к династии китайское национальное одеяние претерпевало значительные перемены, в эпоху Сун ( 960 – 1279гг) и Мин (1368 -1644гг.) ханьфу стал элегантным и утонченным нарядом светлых тонов. Женский ханьфу называли 襦裙 rúqún, жуцюнь, и он представлял собой пышную юбку с широкой кофтой сводного кроя.

После свержения монархии с середины 20 века национальной одеждой женщин Поднебесной  стало скромное, но не менее привлекательное旗袍qípáo, ципао, зародившееся еще при маньчжурах в виде длинного женского платья со стоячим воротником и широкой правой полой. Первые ципао были очень простого покроя, шились из дешевых тканей, имели пять пуговиц и разрез спереди, но богатые леди  могли позволить себе роскошное ципао из тонкого шелка самых ярких и дорогих цветов.

Конечно же было ясно, что уточненные ципао во время «интересного положения» китайских женщин не подходили из-за узкого покроя и вторым национальным костюмом становились широкие штаны с косым швом на боку и рубаха, такая одежда не имела пуговиц и застежек и женщины верили, что ни один злой дух не сможет потревожить зарождающуюся жизнь, ибо не сумеет прокрасться сквозь одежды. В современном Китае ципао все также популярны и ни одна свадебная фотосессия не обходится без национального платья. В магазинах больших городов нередко можно встретить ципао более делового стиля, подходящее для работы в офисе. Кроме ципао популярны блузы с пуговками-узелками характерной расцветки с вышивками в виде драконов или национальных узоров, пиджаки с высоким воротом и жилеты мягкого и элегантного кроя.

Мужской ханьфу состоял из штанов 裤kù, ку и длинной широкой рубахи, поверх штанов китайские мужчины носили 套裤tàokù, таоку, прикрепленного к штанам тонкой тесемкой, это был некий «набрючный чехол», поскольку по правилам этикета мужские брюки не должны были быть видны.

Но, наверняка, совсем не этот костюм ассоциируется у вас с китайскими мужчинами, всему миру более знаком中山装zhōngshānzhuāng, мужской френч  или «суньятсеновка», похожий на военный китель, популярный в Китае вплоть до 90-х годов 20-го века. Китель часто называют — «френч Мао», ибо носил его Великий Кормчий. Образцом этого знаменитого мужского одеяния послужил японской курсантский китель, который в свое время носил Сунь Ятсен.  В конце 20-х годов прошлого столетия чжуншаньчжуан служил официальной формой для членов правительства и чиновников, в нем горделиво отсвечивали пять пуговиц, символизировавшие пять ответвлений правительства Китая, бытуют версии, что пять пуговиц являлись отсылкой к пяти основным народностям Поднебесной: ханьцам, маньчжурам, уйгурам, монголам и тибетцам. Френч имел четыре накладных кармана и  конечно воротник-стойку. Три пуговицы на манжетах кителя имели отношение к «Трем народным принципам Сунь Ятсена»: национализм, народовластие и народное благосостояние. Сегодня видоизмененный и адаптированный под современные реалии китель  принят КПК как официальная форма Народно-освободительной армии. 

Безусловно особое внимание заслуживает национальная обувь Китая. Китайские женские туфли, например, никогда не были удобными, с 10 в н.э. девочкам еще в малолетнем возрасте бинтовали ноги, оставляя большой палец снаружи, его называли «золотым лотосом», а остальные четыре загибали и крепко перевязывали,  постепенно, ступня деформировалась и через пару лет процесс уменьшения стопы считался завершенным, женщина получала крошечную ножку для крошечных туфелек с вычурной вышивкой, на которых совершенно не могла ходить. Вдохновлялись женщины западными балеринами с маленьким размером ноги. Туфли на таких деформированных стопах  имели треугольную форму, шились из шелка и всячески украшались. Также были популярны сапоги на толстой деревянной подошве и мужские ботинки из жесткой ткани. 

В Древнем Китае обязательным атрибутом был также головной убор, не достигшие совершеннолетия молодые люди обязаны были надевать небольшой металлический колпак, который всячески украшался, демонстрируя достаток семьи своего хозяина. Императоры носили 冕miǎn, корону или парадный головной убор, имевший символическое значение и обязательно должен был присутствовать на голове высокопоставленных лиц во время церемоний и ритуалов.

Конечно, нельзя не упомянуть тростниковую треугольную крестьянскую шляпу 耘笠yúnlì, защищавшую рабочий народ от жарких солнечных лучей во время сельскохозяйственных работ на открытых пространствах. Китайские женщины, в отличие от мужчин, головные уборы не носили. Лишь на свадебную церемонию невеста надевала 凤冠 fèngguān, парадный головной убор с украшениями в виде фениксов. В обычное же время в древнем Китае были популярны всяческие пышные украшения, бусы в пол, цепочки и металлические заколки с различной резьбой в виде цветов и птиц, инкрустированные самоцветами или драгоценными камнями, украшенные живыми цветами и перьями.  Богатые дамы часто носили парики из шелка или шерсти животных.

Китайский национальный костюм вполне можно счесть отдельным видом искусства, поскольку каждый элемент одеяния был детально продуман, украшен и уложен, до сих пор исторические музеи Китая привлекают туристов со всего мира к своим витринам с невероятно роскошными сохранившимися буквально в первозданном виде шелковым одеяниям знатных китайский семей. 

 

 

Автор: Дарья Лукьяненко
преподаватель школы Mandarin School

Москва

улица Малая Ордынка, дом 13, стр.3, 2-й этаж м. Третьяковская/Новокузнецкая

info@mymandarin.ru
+7 (499) 398-40-92